针织服装原型与针织面料性能关系

维普资讯 http://www.cqvip.com 针织服装原型与针织面料性能关系　Ｔｈｅ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　ｔｈｅ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ　ｏｆ　Ｋｎｉｔｔｅｄ　ＡｐｐａｒｅＩ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃ６　ｏｆ　Ｋｎｉｎｅｄ　Ｆａｂｒｉｃ　通过对针织女装基本纸样胸围　不同放松量的设计，可以获得合体型　放量（放量在４～１２　ｃｍ）、紧身型　放量（放量在４　ｃｍ以下）和宽松型放　量（放量在１２　ｃｍ以上）等３种造型　的基本纸样。根据针织女装纸样设计　系统对针织服装的分类可知，相对合　体型服装而言，紧身服装指放松量小　于舒适松量４　ｃｍ至负值或能感到面料　压感的状态，以贴体状态零松量为临　界值。因此，零松量女装基本纸样的　建立，为紧身女装的纸样处理提供了　直接的依据。以往的研究都是在基本　纸样如文化式原型的基础上做调整获　得针织服装原型，本文以７种针织面　料的立体裁剪试验为基础，旨在研究　贴体（零松量）时针织服装原型的变　化情况，以及针织服装原型与针织面　料性能的关系。　一、针织面料的测试　选取６种线密度相同（３１．２５　ｔｅｘ），　但织物组织和材料组成不同的纬编针　织物、１种经编针织物进行测试，７种　面料的织物组织、材料组成及编号见　表１所示。　按照行业标准ＺＢＷ　６０００１７—８９　和ＦＺ／Ｔ　７０００６７—２００４用等速伸长　文／刘丁　（ＣＲＥ）材料试验机通过定伸长法（织　出现的省道、分割线、撇胸等是胸省　物横向方向上反复拉伸３次）测试７种　的另一种表现形式，都是为了满足胸　织物的拉伸力（拉伸值）、弹性回复　凸量。在针织服装中，这个浮余量也　率、塑性变形率、应力松弛率等指标　是存在的，有些针织服装由于面料弹　用电子天平测量７种织物的克重；按　性好、松量小，浮余量会很小。而有　照织物悬垂性试验方法ＦＺ／Ｔ０　１０４５７—　些面料尺寸稳定、弹性不大，浮余量　１９９６，采用ＸＤＰ７－１织物悬垂性测试　仍会明显存在。　仪测试悬垂系数。　针织服装通过线圈之间的转移、　分别用ｘ。、ｘ２、　、ｘ４、　、　面料自身的弹性、悬垂性来消除浮余　表示拉伸力、弹性回复率、塑性变形　量，适应人体各部位的变化，调节人　率、应力松弛率、悬垂系数、克重，测　体与服装之间的关系。本试验目的是　试结果如表２所示。　用立体裁剪的方法试验不同特性针织　面料在零松量时包复人台的状态并研　二、立体裁剪试验　究其各部位的尺寸变化，胸部浮余量　由于女人体的生理特点，胸部存　和肩背部的浮余量变化。　在胸凸，女装结构中通常都有浮余量　选用１　６　０，８　４Ａ标准女人台　存在，机织服装结构设计时一般采用　（ＧＢ１３３５５—９１）一个、古今牌纯棉７５Ａ　直接掐省或转省的方法处理浮余量，　文胸一只；７种针织面料足量；粘合　表１测试面料的参数　ｘＩ（ｃＮ）　（％）　蜀（％）　蕾（％）　墨（％）　Ｘ　６（ｇ／ｍ２）　纺织导报Ｃｈｉｎａ　Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｌｅａｄｅｒ．２００８　Ｎｏ　５　１１７　维普资讯 http://www.cqvip.com

带、卷尺等工具备用。在人台上贴标　横向方向画所需直线。　志线，并给人台穿上文胸。用白坯布　用针织面料做立体裁剪试验的总　制作一段长约１７　ｃｍ、宽１．５　ｃｍ的布　体要求：　条，将其用大头针固定在ＢＰ点上。　（１）布样前片的纵向线和横向线　经过测量，穿上内衣前后人台各　与标准人台的前中心线、ＢＬ相吻合；　部位尺寸见表３。　布样后片的纵向线和横向线与标准人　贴标志线时，以佩戴文胸后在人　台的后中心线、背宽线相吻合；　台上的测量尺寸为准。侧缝线的位置　（２）包复人台后，布样前、后片　为前中心线至侧缝２１．７５　ｃｍ（Ｂ／４＋　的纵向线和基准线都与水平面呈垂直　０．５），后中心线至侧缝２０．７５　ＣＩＴＩ（Ｂ／４—　状态，布样前、后片的横向线与水平　０．５），即前后胸围差１　ｃｍ确定。　面呈平行状态；　由于立体裁剪所用布料的丝缕必　（３）收取前片ＢＬ以上的浮余量　须丝缕归正、不允许错位，达到“丝　和后片肩胛骨的浮余量后，前片ＢＬ　丝相扣、缕缕相通”的要求，而在用　和后片背宽线仍呈水平状态，基准线　针织面料进行试验时，由于面料是由　呈垂直状态；　线圈组成的，则把针织面料纵向（平　（４）本试验采用面料纵向线圈垂　行布边的方向）和横向归正，防止线　直地面的方向，即利用面料横向弹　圈歪斜，具体操作时，应使针织面料　性。　在裁剪后放置１２～２，４　ｈ，使面料内　需要注意的是：将布样从人台上　应力充分松弛，然后找准线圈纵向、　取下，按照影点连线，将袖窿深点沿　表３人台各部位尺寸　ｃｍ　１＃　３７．８　２＃　３７．５　３＃　３７．４　甜　３７．５　５＃　３７．７　６＃　３７．２　７＃　３７．６　平均值　３７．４７　１１８　纺织导报Ｃｈｉｎａ　Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｌｅａｄｅｒ．２００８　Ｎｏ．５　侧缝下移１．５　ｃｍ，用曲线板重新画顺　袖窿弧线，新袖窿弧线与原袖窿弧线　在胸（背）宽处是一致的，不做改变；　所有点、线连好后，将布样置于水平　面上１２，ｈ，让立体裁剪时因拉伸而导　致的线圈之问的内应力充分恢复。　每一种面料在标准人台上作５次　试验，试验结果取平均值。经过整理，　测得的试验数据如表４所示。　三、试验结果分析　由于本研究只选取了常用的有代　表性的７种针织面料，面料种类有限，　为了科学合理运用有限的数据最大限　度地反映大多数针织面料的性能，采　用灰色模型处理数据，并用灰色模型　建模分析所测得面料的各种性能指标　对立体裁剪试验各部位尺寸的影响大　小，找到影响针织服装原型尺寸变化　的首要因素。　由于研究对象是针织服装原型各　部位尺寸，影响因子是面料的拉伸　力、弹性回复率、塑性变形率、应力　松弛率、悬垂系数、克重，得到等时　距序列并进行广义灰色关联度分析，　得到关联度分析如表５所示。　综合表５各部位的灰色绝对关联　度测试结果发现，各项性能指标对原　型各个部位尺寸的影响是不同的（见　表６）。　从比较中发现：　（１）宽度方向如前胸宽、后背宽、　前（后）肩宽，前领宽、后领宽受弹　性回复率的影响最大，在进行针织服　装纸样设计时，宽度方向要着重考虑　面料弹性回复率，面料的应力松弛率　和重量等则不是主要影响因素；　（２）长度方向如前腰节长、背长、　前（后）侧缝，受塑性变形率的影响　最大，因此进行针织服装纸样设计　维普资讯 http://www.cqvip.com 针织服装服装技术　ｌ　表５零松量灰色关联度分析表　Ｃｍ　时，在长度方向缩放尺寸时要考虑针　织面料的塑性变形率，其次考虑悬垂　性；　（３）斜向方向如前肩斜、后肩斜　受弹性回复率的影响最大；　（４）前浮余量、后浮余量、夹角，　受弹性回复率的影响最大。　从试验结果分析中可知：弹性回　复率、塑性变形率是针织服装原型各　￡￡￡￡￡　￡｝　＞＞￡￡＞￡∞∞　＞＞　￡￡　部位尺寸的主要影响因素，按照针织　∞∞奶｛９｛９　＞＞＞＞＞　￡￡￡￡￡　面料弹性回复率或塑性变形率的数值　对众多针织面料进行分类，便可以在　针织服装工业化生产中快捷地进行针　织服装结构设计与制作，以提高生产　效率。聊　参考文献（略）　：兮：兮：兮咐咐　＞＞＞＞＞　￡￡￡￡￡　前胸宽，后背宽，前【后）肩宽　前肩斜　后肩斜　前领宽，后领宽　翦腰节长　背长，前【后）领深，前【后）侧缝长　前浮余量，后浮余量．夹角　咐咐咐￡｝￡｝　＞＞＞＞＞　￡￡￡￡￡　＞￡＞￡＞￡＞￡＞　￡　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　Ｏ　发展思路趋向的风向标，是帮助行业与企业决策者技术创新和技术改造过程中把　握纺织技术现状以及技术市场脉络的重要窗ｌＺｌ。《纺织导报　杂志一直是传递世　界纺织技术发展趋势的主流媒体，也是纺织业界创新观点交流的平台。　为加强与行业内专业人士的互动，丰富杂志的信息载量，提高一线人员在信　息传递中的话语权，（（纺织导报》面向全国诚邀特约记者与通讯员。　基本要求如下：　（１）在纺织行业一线工作，具有一定的纺织专业技术背景，有志于纺织科技　信息交流与互动；　（２）关注所在专业领域与所在地区的纺织技术进步、产品开发、设备革新情　况及其相应的市场信息；　（３）具有良好的写作能力与畅通的交流渠道，所撰稿件具有较强的实用性。　有意向者请将个人资料通过电子邮件方式发至ｅｄｉｔ＠ｔｅｘｌｅａｄｅｒ．ｃｏｒｎ．ｃａ，主题　为“《纺织导报》通讯员”。未尽事宜敬请咨询（《纺织导报》编辑部。　纺织导报》编辑部　纺织导报Ｃｈｉｎａ　Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｌｅａｄｅｒ．２００８　Ｎｏ．ｉｆ　１１９