单反相机__光圈与快门的最佳组合_准则

快门速度和光圈最佳组合的准则 

选择光圈（f值）

镜头孔径 最大孔径

准则

适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档

适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。

具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。

f/8 f/11 f/4和f/5.6 50mm f/2镜头

f/2

较最大孔径 f/2.8

较最大孔径小二至三

级

较最小孔径大二级 具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。 较最小孔径大一级 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。 具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。当最大景深显得重要的时候，最小孔径

这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。

选择快门速度 快门速度 B门

准则

使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。

使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。

使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。

使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。

使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。

这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得

1和1/2秒

1/4秒

1/8秒

1/15秒

1/30秒 清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。

这 档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大

1/60秒 景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明 的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同 步。 这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。1/125秒

使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。

适 合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的

1/250秒

马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中 等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于 手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。

1/500秒

适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。

是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动

1/1000秒 员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。

这还有个光圈和快门的搭配图，大家看下吧 东页收集整理  

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摄影技巧大全 《光圈与快门》 光圈快门搭配参考 

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摄影技巧大全 《光圈与快门》 光圈快门搭配参考 

光圈和快门速度的组合 

常见用光条件下EV值估算  

1.烛光或明月下EV=4  

2.阳光直射物体EV=15（阳光十六法之依据）  

3.阳光强烈的白天（10～15）EV=16，早于10点或晚于15点EV=14  

4.室内自然光条件下的EV值估算（被摄物体距窗1.5米） 室内条件 浅色墙壁 白色墙壁 多窗 单窗 晴天极明亮日光 8 7 10 9 晴天明亮日光 7 6 9 8 薄云天气 6 5 8 7 厚云天气 4 3.5 6 5 乌云天气 3 2 5 4  

5.室内灯光条件下EV值估算（ISO100） 拍摄内容 灯光条件 EV 光圈 快门 

夜间室内灯光 日光灯48W，相距1米 6 2 1/15 夜间室内灯光 白炽灯25W，相距1米 5 5.6 1 室内烛光 无其他光线，相距0.5米 4 2 1/4 舞台演出 较亮的舞台灯光 9 4 1/30 

卡拉OK厅内景 室内灯光，有顶光 5 5.6 1  

6.室外夜景条件下EV值估算（ISO100） 拍摄内容 拍摄条件 EV 光圈 快门 

工地灯光 距离20～30米 2～5 5.6～8 2～8 

节日彩灯、霓虹灯 距离15～30米 3～5 5.6～8 1～6 晴天、月亮 天空无云，明亮 4 5.6～8 1～4 

路灯照射建筑物 灯距建筑10米，较密集 N/A 5.6～8 120～240、B 

夜空焰火 焰火开花时 9 5.6～8 1/5～1/15 外滩建筑夜景 有彩灯距几十米 4 5.6～8 1～2 灯会夜景 距10米左右 5 5.6～8 1/4～1 柔和灯光近景 4 2 1/4 

夜间明亮街景 8 2.8～4 1/30 集市场所 4 2 1/30 

焰火、闪电 N/A 8～11 B 明亮舞台 10 4 1/60 流星 N/A 2～2.8 B  

各种条件变化对EV值的影响  

1.白昼变化 

曝光基本值：以晴天日出后、日落前2.5小时前后为基本值B。 

日出、日落时：1/10B 

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日出后、日落前1小时：1/4B 日出后、日落前2小时：1/2B 

2.天气变化 

晴天、薄云、厚云、乌云依次减1EV。  

3.季节变化 

夏→春秋→冬依次减1EV。  

4.纬度变化 

北回归线南北纬度差15度/EV。  

5.高度变化 

海拔2000米左右加1/3EV 海拔3000米左右加1/2EV 海拔4000米左右加2/3EV  

6.主体受光情况变化 

受光情况 正面光 正侧光 侧光 侧逆光 侧逆光 逆光 逆光 

减少量 0 0.5 1 2～3 0 3～4 0 

备注 深背景 亮背景 深背景 亮背景  

7.主体反射光的变化 

拍摄题材 海边沙滩、空中白云 树影中的人或物 树皮 砖结构物体 白石膏体 雪景中的人或景 广场 EV变化 +1～2 ‐2 ‐1 ‐1/2 +1～2 +1～2 +1  

附：动体摄影曝光  

1.动体速度的影响（动体距离15米左右） 动体对象 运动速度（m/s） 快门速度 跑步 2.5 1/60 自行车 7.5 1/125 赛马 16 1/250 

汽车、火车 30 1/500 飞机 40 1/1000  

2.动体距离的影响 

动体距离拉近一半，快门速度提高一档。  

3.动体与相机角度的影响 动体迎向镜头——0度 动体斜侧运动——45度 动体横越镜头——90度 

动体对象 0度快门 45度快门 90度快门 跑步 1/15 1/30 1/60 自行车 1/30 1/60 1/125 

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摄影技巧大全 《光圈与快门》 光圈快门搭配参考 

赛马 1/60 1/125 1/250 汽车、火车 1/125 1/250 1/500

光圈快门对照表 

在攝影裡，曝光值( EV )會牽涉至光圈、快門及 ISO 感率三個因素，若先將 ISO 固定在 100，我們可以簡單地想成曝光值(EV) 就是特定的光圈、快門之組合。 

以下是曝光值 EV 0 ‐ EV 20 的對照表，因為它有一序列關係，其實是很容易瞭解的：  EV T (s) 1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000

A TV/AV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.8 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5.6 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

22 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

32 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

第一行是光圈序列 A，從 f/1 - f/32，而左邊則是快門速度 T，單位是 Sec. ，從 1 秒至 1/1000 秒。

我們以 EV=6 為例，F2 , 1/15s 的搭配就是 EV=6，同樣，在表上 F2.8, 1/8s 的組合，或是 F4, 1/4s 都是 EV=6，我們可以說這三組有等量的曝光值。

在運用上，這使得我們相當地容易換算，在測得一個場景可使用的光圈、快門組合後，我們可以依據需求( 例如光圈要再加大或縮小)，再求得其它可用、曝光量相等的光圈、快門組合值。 接下來，我們說明如何求得此表。 先將 ISO 簡化在 ISO 100：

2^AV=A^2, 所以 AV = Log base2 (A^2) 2^TV=1/T, 所以 TV = Log base2 (1/T)

那麼 EV=AV+TV ，也就是 EV=Log base2 (A^2/T )

( 註：上式的 AV , TV 是一個計算曝光的中介值，和光圈值、快門值不同意思 ) 從這裡就可以推出上表。

若考慮 ISO 值時，則可以用：

EV = Log base2 ((A^2/T )*100/actual ISO) 計算。 為了計算的方便，我們可以再把它簡化成： EV = 3.321Log ((A^2/T )*100/actual ISO) 或是 ( ISO=100)

EV = 3.321Log ((A^2/T ))

這兩個公式都可以推出上表的 EV 曝光值。 

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摄影技巧大全 《光圈与快门》 光圈快门搭配参考 

单反机之快门速度与光圈搭配（重要参数）

1、为了使相机的受震减轻，一个通用的快门速度是1/125秒。而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用望远镜头，必须配以较高的快门速度，然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。要记住，当按下快门钮时，即使是使用较高的快门速度，也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。 2、抓住动作。1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。当然，当使用较高的快门速度时，是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较高的快门速度时，必须用较大的光圈，以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/11，那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。

3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时，通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。

下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。 选择光圈准则（f值，50mm f/2镜头）

最大孔径f/2：适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档

较最大孔径f/2.8：适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。

较最大孔径小二至三级f/4和f/5.6：具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。 较最小孔径大二级f/8：具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。 较最小孔径大一级f/11：具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。

最小孔径：具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。 选择快门速度准则

B门：使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。

1和1/2秒：使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。

1/4秒：使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。

1/8秒：使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。

1/15秒：使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。

1/30秒：这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。

1/60秒：这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。

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摄影技巧大全 《光圈与快门》 光圈快门搭配参考 

1/125秒：这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。

1/250秒：适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。

1/500秒：适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。

1/1000秒：是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。

注：对所有的快门速度来讲，重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上（如三脚架等）使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时，也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。 什么是快门速度?

快门速度表示为1/2000s、1/2s、3s等，那么1/2000s和1/2s中哪个更快呢？当然是分母大的1/2000s更快。所谓快门速度快，表示快门开启到关闭的速度快，那么接收光线的量自然就会少。相反，开启快门的时间越长，接收的光线就会越多。

开启快门的时间越长接收的光线越多，但是对抖动更加敏感。通常，不受手的抖动影响的快门速度约为1/30s。当然，这并不说明所有人都一样，只能代表平均水准的人们。也就说，快门速度越快，抖动的影响越少，焦点越准，照片更加清晰。

什么是光圈?

光圈是在相机的镜头内部，用于调整进光圆孔直径的装置。光圈通常由5~8个叶片组成，可以通过改变其围成的圆孔的直径大小来控制进入镜头的光线的多少。在明亮的户外环境中，保持原快门速度的同时降低曝光度或保持原曝光度的同时减慢快门速度时就要使用光圈功能。

光圈口径越大，进入的光量越多。光圈值可以表示为F2.0、F2.8、F4.0、F8.0等，还可以采用如f/2、f/2.8、f/4在数值前增加“F(f)”的方法。光圈数值越小其口径越大，如F2.0时进入的光量就大于设为F8.0的光量。

快门与光圈的关系?

若把快门速度和光圈比作“水龙头”，那么光圈值是水龙头的大小，而快门速度就表示开放水龙头的时间。这个例子很恰当地比喻了快门速度和光圈值之间的关系。水龙头的口径越大（光圈值越小），在相同时间内能够接到的水量（进光量）越多。同样，水龙头的开放时间越长（快门开启时间越长），能够接到更多的水（光）

阳光四射、天空明朗的晴天，以快门速度1/125s，光圈值F8.0拍摄出了曝光恰当的照片，那么在明亮进一层的海边就要选择1/125s的快门速度，F11的光圈值，从而调整曝光度。阴天摄影时通常选择1/50s和F5.6，当然要在该基础上根据环境适当加减光圈值。

例如，天气晴朗，但光照较强的中午12点至下午的3点，选择1/125s、F11就可得到更加适合的图像。乌云密布的阴天最好设为1/60s、F5.6或F8.0。笔者所例举的参数也只是理论值，实际摄影中还需适当调整参数。 下面就例举了实际摄影中快门速度和光圈值对曝光度的影响。

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摄影技巧大全 《光圈与快门》 光圈快门搭配参考 

我们捕捉了运动中的人像。适当调整了快门速度和光圈值后得到了曝光得当的照片。但是，我们发现即便曝光度适当，活动中的被摄体还是表现出了不同的效果。

我们的摄影对象是弹跳中的人物。有趣的是，1/400s、F1.6的照片中人物是静止的，而1/13s、F8.0照片中的人物却展现了弹跳的轨迹。对于运动的被摄体，快门速度具有决定的作用。拍摄运动中的对象时，应想好是要以较快的快门速度拍摄某个瞬间的动作，还是以较慢的快门速度表现动作的轨迹。尽管合理分配了快门速度和光圈值，得到了曝光得当的照片，其表现的图像还是有可能完全不同。

下面就以流水为例子。下图展现了图像均是以适当的曝光度拍摄的照片，只是快门速度和光圈值的设置不同。这两幅照片中表现出的水的流势完全不同。要想表现水的流势就应选择较慢的快门速度，若想捕捉水珠滴落的瞬间场景，就应以较快的快门速度拍摄瞬间影像。

镜头在光圈F2.0，快门1/60s的条件下拍摄出的图像焦点正确对准了人物，但后背景变得模糊；而F16、1s的条件下拍摄出的图像中人物和背景上都准确对准了焦距。人像照片的摄影目的在于塑造人物，因此通常模糊处理人物周围的背景。人像摄影中要重点调整光圈值，即先把光圈开至最大，再调出适当的快门速度。

总而言之，可通过调整快门速度和光圈值的方法来获得适当的曝光效果，但是即便其他设置相同，曝光程度还受摄影环境和表现主题的影响。

决定照片成败的底片质量，一方面受照相机和感光片质量优劣的影响，另一方面取决于能否准确曝光。什么叫准确曝光呢？准确曝光，就是拍摄者选择适当的快门速度与光圈，将被摄对象及原有的明暗关系，在底片上清晰、准确地显现出来。如果曝光过度，被摄对象的阴暗关系就不明显，整个底片呈灰黑色，俗称底片太“厚”，用这样的底片印放照片，照片呈灰白色，有的甚至无法印放照片。曝光不足，底片上只有淡淡的影像，呈通明透亮状，俗称底片太“薄”，用这样的底片印放照片，照片呈黑灰色，甚至全黑色，看不出被摄对象的细节。当你拿起相机准备拍照时，要使曝光准确，通常要考虑5 个方面的问题，即：曝光准确5 要素： ①被摄物体的运动速度； ②摄影环境的光亮强弱；

③被摄物体的颜色及其反射光线的能力； ④感光片的感光性能； ⑤各种摄影附加镜的运用。

光圈和速度都是用来控制进入照相机光线多少的装置，它们之间互相关联，又相互约束。当光线一定的时候，光圈开大一级，速度就要提高一级，光圈缩小一级，速度就要放慢一级。例如，用光圈11，速度1／60 秒，当光圈改用8的时候，速度就要相应改用1／125 秒。如果将速度改用为1／30 秒时，那么光圈就要相应改用16。光圈与速度间的互为变用关系，可以用曝光组合来表示：光圈8、速度1／125 秒；光圈11、速度1／60 秒；光圈16、速度1／30秒……任选其中一种曝光组合，对于一定的光线来说，照相机获得的曝光量是一样的。按照不同拍摄需求选用曝光组合，是控制准确曝光的重要依据之一。拍摄时是先确定快门速度还是先确定光圈系数？这是应该由被摄主体的具体情况和摄影者的创作意图来定。一般来说准确曝光仅是拍好照片的一个方面，摄影者要想充分发挥自己的创作意识，就应该灵活地掌握光圈和快门速度的曝光组合。光圈和速度有共同控制准确曝光的作用外，还各有自己的“专业分工”。光圈可控制景深，速度能将动体在底片上“凝固”下来。根据拍摄要求，要使胶片准确曝光，摄影者必须学会选择适当的曝光组合。倘若是拍摄运动物体，你要使照片清晰，首先要选择能将运动物体捕捉下来的快门速度，然后再配以相应的光圈；倘若要表现出景物一定的景深，这就要先确定光圈的大小，然后再配以相应的快门速度。选用曝光组合时，以下几条可作参考：

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摄影技巧大全 《光圈与快门》 光圈快门搭配参考 

①物体运动速度快，快门速度就要快，光圈也相应要大。 ②欲使照片景深大，光圈需要小，快门速度可相应放慢些。

③运动物体的运动方向不同，快门速度也不一样，从照相机前横穿而过的物体，选用快门速度一般要快，迎面向照相机或背向照相机运动的物体，快门速度选用可以慢一些。

④拍摄运动物体，随距离的变化，快门速度也要相应变化，距离越近，快门速度越快。

⑤使用的照相机镜头，焦距长，快门速度选用应相应快。⑥使用摄影附加镜，如：滤色镜、增距镜等，要适当增加曝光。不同附加镜的使用，增加的曝光量也是不一样的。

阳光由于季节、气候、地球纬度的不同，它的明亮度也不一样。在温热带地区，夏季阳光要比春秋季强两倍，比冬季强3～4 倍。夏季晴天，早上8、9点与下午4、5点，光线亮度大体相当。冬季上午9 点至下午3点，其间光线亮度变化不大。早晨日出前后与黄昏日落前后，光亮强度比中午弱10 倍。一天中，还有晴、多云、阴雨的变化，光线强弱也在变。强烈日光、薄云晴天、多云晴天、阴天，它们之间光线强烈的变化可这样认识：多云晴天光线要比阴天强1 倍，薄云晴天光线又比多云晴天强1 倍……如果使用的快门速度一定，在阴天光圈为5.6 的话，多云晴天就应改用8，薄云晴天就应改用11。如果使用光圈一定，在阴天使用的快门速度是1／30 秒，多云晴天就可以提高到1／60 秒，薄云晴天提高到1／125 秒。天气的变化是反复无常的，有时是很微妙的，以上这些变化关系，可以作为你在室外自然光下，拍摄照片曝光的参考。不同的被摄景物，反射光线的强弱也不同。明亮的景物和深暗色的景物，在一定光线条件下，曝光不能一样。一般明亮景物要比明亮景物增加一级曝光，深暗色景物又要比一般明亮景物增加一级曝光。什么是明亮景物呢？诸如海滨、雪景、乳白色建筑、穿浅色服装的人等等，都可作明亮景物看待；呈灰色的景物，可作一般明亮景物看待；树阴下的景物、深色建筑物、穿深色或着深红及墨绿服装者，可作阴暗景物看待。这种明亮与阴暗的表现，往往又不十分明显，拍摄者在控制曝光时，要学会抓住实际景物明暗的细微变化，区别对待。逆光拍摄照片应比侧光拍照增加1～2 级曝光，侧光拍照又应比顺光增加1～2 级曝光。例如：顺光拍照用1／125 秒、8 光圈；侧光拍照，在光线条件不变的情况下，就应改用1／60 秒、8 光圈，或1／125 秒、5.6 光圈；逆光拍照应选用更慢的快门速度或更大的光圈。拍摄者要掌握准确曝光，要考虑的因素是多方面的。所以当你手持照相机，选择曝光组合时，要冷静地对上述诸因素进行综合比较，优选出一组曝光组合，切不可面对拍摄对象，由于某种原因激动不已，选择曝光组合顾此失彼，造成曝光的错误而后悔。室内自然光摄影的曝光室内自然光摄影，要掌握准确曝光比较难，室内自然光有通过门窗直接射入室内的光、反射进室内的光，以及室内原有的各种光。室内自然光线下拍照，怎样才能曝光准确呢？这一节中，我们从影响室内自然光摄影的各种因素、室内自然光源摄影的基本方法两个方面来述说。我们已介绍了室外影响准确曝光的各种因素，这对室内自然光摄影同样适用。然而影响室内自然光摄影的，还有它特有的一些因素，如：阳光对室内直射和反射的影响，房屋的门窗多少、大小和开设方向的影响等等，在这样的环境中拍照，欲获得成功，主要*拍摄者自己多拍、多试验、多积累经验。如能使用侧光表当参谋，准确曝光的把握大些。在室内拍摄，由于光线受到，往往需要采用人造光照明，在这种情况下，应当避免不同色温的光源混合使用，室内自然光较暗，使用的光圈一般较大，快门速度也较慢。因此，使用的摄影器材，可选择口径较大、有B门装置的照相机，感光片可选用ISO200/24°或ISO400/27°的快片，尽可能配备三脚架和快门线。室内自然光因受建设门窗多少、大小和开设方向等，因此在确定曝光组合时，要充分观察和考虑这些条件，还要注意室外天气的影响。室内自然光照明的另一个特点是，被摄对象受光面明亮，背面则阴暗，这种明亮与阴暗的对比十分烈强。所以，如果在室内拍摄可移动的被摄对象时，应设法将其调整到门窗附近处，以降低这种反差。在移动被摄对象中，要特别注意不要使其一半处在直射光下，一半处在没有直射光的地方，以免造成半阴半阳的画面，必要时可利用窗帘、白纸挡起直接射入室内的光，使光线尽量柔和一些。被摄对象颜色浅，它的亮度就要比颜色深的高，因此曝光可少些。不同的物质，其反光性能强弱大不一样。反光能力强的，可减少曝光，反光能力弱的，通常说“吃”光的，应增加曝光。摄影实践中，拍摄者可以把浅色被摄对象置于深色背景前拍摄，或把深色被摄对象放在浅色的背景前拍摄。这样能使一些受光微弱的被摄对象突出于画面。利用室内一盏日光灯照明，将被摄者置于深暗色背景前拍摄，可使人物突出。利用室内自然光拍照，要注意光源的方向一般以采用侧光或顺光为好。如逆光拍摄中景、特写不宜选择窗口为背景，因为光比反差太大，会使

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色温失去平衡；如一定要逆光拍摄，要充分考虑拍摄效果，是拍摄剪影效果的照片？还是要求再现被摄对象的细节？如果是后者，拍摄者就要加用辅助光，或用反光物，或增大3～4 级曝光。人工光摄影的曝光人工光摄影，是指室内摄影中使用人工光源照明，诸如用碘钨灯、聚光灯、普通灯光等。利用人工光源拍照，要能准确控制曝光，要考虑的因素是：人工光源的亮度，这是由灯的多少、照明度大小以及被摄对象距离灯的远近等方面决定的。还有被摄对象反射光线的能力，周围环境影响等诸因素。如果是一定的灯距和光圈，100 瓦灯光照明，曝光需要1／30 秒的话，换用 200瓦的灯光照明，曝光则只需要1／60 秒。这说明照明灯光流明度增加多少倍，曝光时间则可相应减少多少倍。被摄对象距离灯光的远近，决定了曝光量的多少。要估计准确，可应用平方反比定律计算。如果被摄对象距离灯光由原来的5 米改为1 米，被摄对象所受的光就增强了25 倍，曝光量就应减少为原来的1／25。使用人工光摄影，掌握准确曝光只是一个方面，它还有一个如何布光的问题。在彩色摄影中，还有一个人工光的颜色问题，一般说来，人工光会给日光型彩色片带来色偏，如何避免，这将在彩色摄影一章里述说。如何在使用人工光摄影中，掌握好准确曝光，以上仅是提示，具体还要在实践中体会，当有一定经验积累时，准确掌握曝光也就不难了。闪光灯闪光灯是摄影者常用的一种人造光源。它便于携带，使用方便，不受昼夜、空间的。1．闪光灯的一般性能及其光线特点自从1887 年德国盖迪克和米索，首创燃烧镁粉用于摄影照明至今已有100 年了。闪光灯随现代科技的发展，日臻完善，其种类也愈来愈多，不管是哪一种闪光灯，从它的外型看，大体有电源和闪光两个部分。电源部分由电池、变压器、电容器组成；闪光部分包括闪光管和固定的反光罩、灯柄、开关等部件。目前闪光灯的闪光管可多次闪光，故又称万次闪光灯。早期的闪光灯，又大又重。后经不断改进，变得越来越轻便，并且还增加了光敏传感装置、专用色片等，功能也逐渐多了起来。有的可自动控制闪光灯的发光量，任意调节输出的发光量，有的闪光灯可调整它发出的光束角度，适应广角镜头、标准镜头和中长焦镜头的不同用光需要。一般闪光灯是以标准镜头拍照的，用光需要设计的，它发出的光束角度为50 度。闪光灯的持续时间因灯而异，有的明灭时间可短到1／5000 秒，有的可长到1／120 秒，基本能满足镜中快门各级速度的需要。使用集成电路和蓝硅晶体管组成的光敏控制电路闪光灯，还能根据拍摄距离的变化和被摄对象反光能力的强弱，控制闪光灯的发光量。距离近，反光能力强，闪光灯明灭时间就短；距离远，反光能力弱，闪光灯的明灭时间就长。总之，万次闪光灯具有光亮，适应性强，用途广，速度高，经济方便的特点，为现在很多摄影者普遍采用。闪光灯的光线特点是： ①光线亮度高； ②方向受拍摄者控制； ③光线颜色与日光相近

数码相机常用场景模式

    无论普通数码相机还是单反机，均有一系列已预设之场景模式供初阶拍摄者使用。今天，我们将会为大家介绍几种常用的场景模式，令大家在应用新机时能更得心应手。

    场景模式会根据场景而预先调节好焦距、测光方式、光圈、快门及闪光灯等参数，让初阶拍摄者于特定环境中轻易拍摄。一般而言，初阶相机均有多种场景模式，通常包括下列几种： 人像模式

     现时多数数码相机均有面部识别系统让拍摄者更轻易透过数码相机找出人像主体，且将光圈调到最大制造浅景深效果。而有些相机更会调节色调及对比、柔和度甚至柔化等美肌效果，藉此呈现最佳，最突出的人像主体相片。

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风景模式

    最常于旅行、远足等使用的模式。拍摄风景、名胜等相片时，由于我们需要拍摄出清晰之远景相片，因此数码相机会以无限远对焦，并将光圈会调到最小以增加景深，让多数景物均清晰地呈现于相片上

夜景模式

    由于夜间摄影需要吸取更多光源，故多数数码相机之夜景模式都以较长时间曝光，或以闪灯补足吸光不足（某些机种之\"夜景人像模式\"也会自动开启防红眼功能），以保证相片充分曝光，相片画面也会比较亮。 全景模式

    很多时候我们都希望可以拍摄到景象的壮丽感觉，如山河，长空等景象，需要以全景展示图片以展示辽阔壮丽感觉，一张超越平时2:3，3:4甚至16:9的图片，全景模式可于摄影者拍摄每张照片段预留额外位置帮助摄影者连续拍摄多张风景相片以连合成一张比例截然不同的全景照。

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微距模式

    拍摄细微的景象（如昆虫，毛发、花卉等）时，数码相机会使用「微距」焦距，拍摄细微景象的精细部份，并呈现出与浅景深相似的景象。

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M档快速入门

一般全手动相机的功能转盘上都有如下几个挡：P，A，S，M (其他功能略),所以要是想学摄影，想从手动中得到乐趣，买相机一定要带以上四个功能挡。

一般数码相机对P，A，S叫做部分手动功能，而M才称作全手动功能。相信大多人买了相机后一直使用auto挡，其他挡很少接触，担心拍不好。

准备工作：

相机实际操作请看使用说明书，如果你连这些功能键在哪里都不知道，就谈不上学习了。什么按钮调整里面的参数，都要看一看。看完说明书后你知道这几个挡是如何操作的了,但熟练则须靠多用、多比较、多练。假设你已经知道这些功能在相机上的位置及调整方法，那么就可以：

实操：

1、善用P挡（程序自动曝光）来学习M挡（全手动）

其实P挡与自动挡(auto完全由相机自动控制)区别不大，常用它来拍比自动挡auto要好一些，可以手动调整ISO/白平衡/色彩模式等功能，但光圈和快门是程序自动由测光结果产生的。

当P挡半按快门不放时进行自动测光得出光圈与快门值，LCD屏上出现此时的光圈与快门值,如：-> 1/125 -> F4.0 这就是自动测光的结果.以此搭配，我们将功能转盘转到M挡，这时看到屏幕上有快门与光圈值的调整.我们按set键选择其一 ,用方向键左右/上下将快门速度调到 1/125秒,再按set键箭头指在光圉值上，将F值调到 F4.0 (以上按键各相机有不同，不过大同小异).这时M挡的“曝光值”就和刚才P挡操作时相同了，拍出的相片也是同样效果(光线充足时与AUTO挡相似).

2、M挡应用最基本的两个方面

拍风景时，经常拍得天空太亮:过曝.拍人像时，经常拍的人物过暗:曝光不足.这时我们可以用M挡，对着景物先用P测光得到快门与光圈值,假设得到的值是：1/250秒 F5.6,我们在拍风景时，屏幕大部分画面是天空，这时可能会过量曝光，我们在M挡可以减少一到两挡光圈 ,如 1/250秒 F7.1 (数值越大光圈越小)或1/150秒 F5.6 或 1/200秒 F7.1,这样就减少了曝光量，根据实际情况，选择适合的快门与光圈组合很到理想的效果。

如果是拍人物，我们会发现背影光很强，使得人物曝光不足面部偏暗，除了用闪光灯补光外，我们还可以M挡降低速度或增大光圈值，如 1/125秒 F5.6 或 1/200秒 F4.0，这样我们就增加了曝光量，这个时候就可以保证了人物的曝光正常，但背景也许会曝光过量，但这时的人物是主体，如果反差太大，我们就可以选择其他方式，如不要在逆光下拍摄、用反光板、闪光灯等手段。

实际操作时我们可以拍多几张，来达到我们想要的效果，初学习时多在电脑上对比，可以用软件看图片的基本信息，得到我们当时拍的相片时的曝光值。这样就可以对自己的拍摄进行评价与改进。

当觉得M挡难以控制，那么初级阶段，那还是多用用A、S两挡，下面我们就来介绍一下这两个功能的区别：

3、S快门优先、A光圈优先

·快门优先

把相机转盘调到S处，或者在菜单设置曝光模式为S，即是快门优先功能，快门速度由你设定，光圈值程序跟据测光自动得出。快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

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另外如：拍烟花效果,为了获得大面积烟花绽放的效果，可以手动设置快门值为8秒，拍出一张绚丽奇彩的烟花图片，如果不是使用快门优先而是光圈优先或者自动曝光，那拍出来的烟花因为曝光时间太短画面可能只是几点“星星之火”。

·光圈优先

转到“A”字母处就是光圈优先了，有的是在菜单里面设置光圈优先的。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头在较小的光圈下通常成像质量较好.

同样可以用S挡和A挡半按快门所得的测光值来使用M档。

什么情况下用什么挡去拍，这时已经有一个初步概念，但并不是绝对的，哪个方便就用哪个例如： ·在光线充足下，仅是记录生活，我们可以用auto和P去拍摄

·运动物体，我们可以用S快门优先，如果物体速度太快，为了能提高快门速度，还可以调高ISO，但ISO越大噪点就更多。

·在风景或人物时，就可以用A光圈优先

·当很熟练时你完全可以用M代替以上所有操作

4、还是那句话：要多拍，反正费片就删除，要多用不同的光圈值与快门值搭配，来掌握不同的效果。

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